Экспозиция по коже лица

Одним из самых важных навыков, которым должен владеть фотограф, это умение правильно выставлять экспозицию. Различные комбинации значений диафрагмы и выдержки предоставляют собой большое поле для реализации творческого потенциала.

В разделе портретной фотографии необходимо знать несколько основных правил, позволяющих правильно выставить экспозицию.  Эти правила изложены в пошаговом уроке ниже.

Прежде чем приступать к изучению экспозиции и любых других тонкостей, как следует ознакомьтесь с устройством вашей камеры, ее внутренностями и особенностями настроек. Иногда режим Auto может дать неплохие результаты, но это вовсе не гарант успеха.

Проштудировав настройки камеры и поняв ее устройство, вы наверняка в скором времени освоите основы идеальной экспозиции.

1. Установите широкую диафрагму

Установите достаточно широкую диафрагму, например, f/2.8 или f/4, в результате получится фотография с малой глубиной резкости.

Использование широкой диафрагмы вкупе с объективом 50mm (который идеально подходит для портретной съемки) поможет выгодно размыть фон, что в свою очередь выделит модель.

Это также означает, что в фокусе будет лишь небольшой участок фотографии, поэтому фокус наводить надо очень осторожно, желательно на глаза модели.

Чтобы размыть задний план, просто установите режим съемки Aperture Priority (Приоритет диафрагмы), установите широкое диафрагменное отверстие и дайте камере самой подобрать выдержку для правильной экспозиции.

2. Немного переэкспонируйте портрет

Экспонометр вашей камеры скорее всего попытается проэкспонировать кожу модели, как средний тон, в результате лицо будет темнее, чем есть на самом деле.

Немного переэкспонировав портрет, вы получите более естественные цвета и разглаженные тона кожи.

Чтобы сделать это воспользуйтесь экспокоррекцией и установите значение экспозиции  +0,5 или +1, это сделает кожу лица более светлой. 

Но будьте осторожны и не слишком увлекайтесь коррекцией экспозиции, иначе вы потеряете детали в светлых участках.

3. Используйте точечный замер экспозиции 

Точечный замер обеспечивает наиболее точную экспозицию, так как замер производится по заданному участку фотографии (в нашем случае по лицу модели).

Фотография может иметь очень яркий или очень темный фон, что, конечно, влияет на экспозицию, но не в случае с Точечным замером, при котором на экспонометр воздействует только центр кадра.

Для использования Точечного замера установите широкую диафрагму, работая в режиме Приоритета диафрагмы, затем в настройках выберите нужный нам режим Точечного замера экспозиции и убедитесь в том, что лицо модели расположено в центре кадра.

Если вы недовольны результатом, воспользуйтесь функцией Экспокоррекции, о которой мы говорили в предыдущем пункте.

4. Запоминайте настройки 

Многие люди не любят позировать и ощущают себя неловко перед камерой. Долго настраивая фотоаппарат во время съемки, вы заставляете их чувствовать себя еще более некомфортно.

Было бы полезно иметь уже проверенные и протестированные настройки для вашей камеры.

Например, для портретов на улице при не очень хорошем освещении установите режим приоритета выдержки, 1/250 с и ISO 400. Это позволит вам не волноваться о смазывании изображения от сотрясения камеры, а также получить всегда максимально широкую диафрагму.

Таким образом, вы не будете волноваться о настройках камеры и не будете вводить моделей в затруднительное положение.

Автор: jmeyer

Еще уроки из рубрики «Советы по фотографии»

В число самых важных навыков, которыми обязан владеть хороший фотограф, обязательно входит умение грамотно выставлять экспозицию. Разные комбинации значений выдержки и диафрагмы могут стать большим полем для реализации творческого потенциала.

В портретной фотографии следует помнить о нескольких основных правилах, которые позволяют правильно выставлять экспозицию. Данные правила пошагово описаны в уроке, приведенном ниже.
Но, прежде чем начать изучение экспозиции и любых иных тонкостей, постарайтесь ознакомиться с устройством вашей камеры, ее техническими характеристиками. Порой при помощи режима Auto можно получить хорошие результаты, однако это не может служить залогом успеха.
Внимательно изучив настройки графики разобравшись в ее устройстве, вы стопроцентно в ближайшем времени сможете освоить азы идеальной экспозиции.

Выставите широкую диафрагму.

Выставите приемлемо широкую диафрагму, допустим, f/2.8 или f/4. Так вы сможете получить фотографии с малой глубиной резкости.
Если вы используете широкую диафрагму вместе с объективом 50mm (идеально подходящего для портретной съемки), то в итоге вы получите выгодно размытый фон, который, в свою очередь, удачно выделит модель.
При подобной настройке, в фокусе окажется лишь малый участок фотографии, поэтому фокус нужно наводить предельно осторожно, например, на глаза модели.
Выберете на камере Aperture Priority (Приоритет диафрагмы) в качестве режима съемки, установите широкое диафрагменное отверстие и позвольте вашей технике самостоятельно выбрать выдержку для требуемой экспозиции.

В меру проэкспонируйте ваш портрет.

Экспонометр, который использует ваша камера, наверняка постарается проэкспонировать кожу модели в качестве среднего тона, в результате чего лицо получится намного темнее, чем оно является в реальности.
Однако немного проэкспонировав ваш портрет, у вас могут получиться более живые цвета и таким образом тон кожи разгладится.
Для этого вам потребуется воспользоваться экспокоррекцией и установить следующее значение экспозиции: +1 или +0,5. Это позволит получить более естественный цвет лица.
Но будьте внимательны и не увлекайтесь слишком коррекцией экспозиции, потому что в ином случае вы рискуете потерять детали в более светлых участках.

Применяйте точечный замер в экспозиции.

Точечный замер обеспечивает самую точную экспозицию, потому что замер осуществляется по выбранному участку фотографии (например, по лицу модели).
В фотографии может быть как очень яркий, так и очень темный фон, что, несомненно, влияет на экспозицию. Но, в случае с Точечным замером, экспонометр захватывает лишь центр кадра.
Чтобы использовать Точечный замер, установите широкую диафрагму в режиме Приоритета диафрагмы, потом в настройках камеры найдите необходимый режим Точечного замера для экспозиции. Затем удостоверьтесь, что лицо модели расположено в центре кадра – и смело делайте снимок.
Если же вы вдруг недовольны результатом, то используйте функцию Экспокоррекции, которая описана нами в предыдущем пункте.

Постарайтесь запомнить требуемые настройки.

Многие люди не хотят, да и не любят позировать, потому что чувствуют себя неловко перед объективом камеры. Если вы долго настраиваете фотоаппарат во время съемки, то заставляете их ощущать себя еще более неловко.
Именно поэтому было бы очень полезно иметь уже протестированные и одобренные вами настройки для фотоаппарата.
Так, для портретов на природе при не очень хорошем освещении выставите режим приоритета выдержки 1/250 с и ISO 400. Эти настройки помогут вам не волноваться о смазывании изображения от неустойчивого положения камеры, а также получать максимально широкую диафрагму.
Именно благодаря таким нехитрым настройкам вы не будете волноваться о качестве снимков, а также не будете ставить ваших моделей в неловкое положение.

Статья написана специально для сайта Про фото PRO

Прочитав наше руководство, вы будете лучше понимать, как сделать хороший снимок, и станете лучше снимать. Зонная теория позволяла получать предсказуемые результаты при любых условиях съемки. В ее основе лежат наблюдения фотографов эпохи черно-белой пленки. В те времена автоматического определения экспозиции не было, а ошибка при съемке стоила дорого.

Зачем же изучать зонную теорию, когда все современные камеры не требуют дорогостоящих расходников, располагают набором сюжетных программ и неплохим автозамером экспозиции? Цифровые фотоаппараты не идеальны. Они сконструированы таким образом, что хорошо снимают только при «средних» условиях.

Когда мы только начинаем фотографировать, то просто достаем камеру, наводим и «щелкаем». И такой подход едва ли гарантирует отличные кадры, в чем вы могли убедиться и сами. Как только фотоаппарат попадает в условия, отличные от «средних» (например, контровый свет или высокий контраст), автоматика дает сбои.

Чтобы порадовать нас красивой фотографией, устройству нужно узнать яркость снимаемой сцены, после чего подобрать правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Оценка яркости возлагается на экспонометр, или датчик замера.

Экспонометры бывают двух типов — для измерения падающего и отраженного света. Экспонометры падающего света — небольшие приборы, судящие об освещении через сферу из молочного пластика.

Чтобы узнать правильные настройки, экспонометр нужно поднести к объекту съемки. Это нетрудно при фотографировании моделей в студии, но невозможно в других условиях.

Экспонометры отраженного света замеряют яркость по свету, который отражается в объектив камеры от объектов в кадре. Этот тип замера не требует дополнительных передвижений и — вот сюрприз — уже встроен в ваш фотоаппарат.

Но он также не идеален. Встроенный экспонометр считает абсолютно все объекты в кадре серыми поверхностями со средним показателем отражения.

Цифровая камера считает любой объект в кадре средне-серым, или нейтральным серым. На каждом снимке. Пожалуй, мы наконец нашли кое-какой плюс пасмурной погоды в Беларуси.

Встроенный экспонометр постарается сделать черного кота более светлым (то есть серым). А увидев снег, электроника подумает: «Ужас как ярко» — и тоже превратит его в серый.

Снег и черный кот для фотоаппарата будут как бы из одного материала. А ведь очевидно, что это не так: снег отражает много света, а черный кот — совсем мало. В реальной жизни абсолютно все материалы вокруг нас отражают свет по-разному.

Что такое нейтральный серый цвет?

Каким бы большим ни был динамический диапазон вашей камеры, дисплеи и бумага требуют укладывать весь диапазон яркостей в 5—6 ступеней экспозиции (EV, Exposure Value), или стопов. Нейтральный серый цвет соответствует середине черно-белого диапазона.

У современных цифровых фотоаппаратов есть несколько режимов замера экспозиции. Все они работают одинаково — считают область своего прицела средне-серой отражающей поверхностью. Вот только форма и область «прицела» могут быть разными.

Режимы замера

Центровзвешенный

Этот режим замера пришел из зеркальных камер прошлого века. Фотоаппарат рассчитывает экспозицию по кругу в центральной части кадра, информация о яркости за его пределами учитывается лишь на четверть.

Частичный

Частичный замер оперирует кружком примерно в 10—30% площади кадра и не учитывает информацию за его пределами.

Точечный

Точечный замер берет информацию о яркости кадра из крохотного кружка в 1—5% площади. Информация за его пределами не учитывается.

Матричный

Матричный (оценочный) замер у всех производителей имеет свои особенности. Он учитывает экспозицию отдельно для всех фрагментов, на которые делится кадр. Фрагменты могут быть разных размеров и вносить различный вклад в замер экспозиции. Чаще всего в память камеры просто внесена база из нескольких тысяч типовых снимков c правильной экспозицией.

В зеркальных фотоаппаратах с большим числом точек фокусировки замер сопряжен со сработавшими датчиками автофокуса.

Матричный замер, как правило, дает наилучшие естественные результаты при автоматической экспозиции, но все равно не идеален и черные коты по-прежнему могут получиться если не серыми, то темно-серыми.

Все режимы замера по-своему полезны, главное использовать их с учетом ситуации. Например, точечный хорошо использовать при контровом свете, матричный — на контрастных сценах и так далее. Замер различается в камерах разных производителей, так что желательно прочитать про такие особенности работы вашего фотоаппарата в инструкции пользователя.

Нейтральный серый цвет соответствует значению «0» на шкале экспозиции. Замеряя экспозицию по нейтральному тону, мы указываем корректную точку отсчета.

Фотограф Ансель Адамс разбивал все тона от полностью черного до полностью белого на 10 зон:

В цифровой фотографии задействован лишь диапазон из 5 зон, в теории Адамса они эквиваленты зонам с III по VII. Все, что находится за пределами этих зон, нас не интересует — это черный или белый цвет без деталей и фактуры.

И если у вас с собой нет карточки нейтрального серого цвета, не проблема. Средние тона в кадре присутствуют почти всегда, и отличать их в палитре цветов — вопрос небольшой практики. Какие же цвета эквивалентны среднему серому тону в повседневной жизни?

Средние тона (0 EV), V зона по Адамсу

Цвет листвы и травы — идеальный средний тон. Стена из красного кирпича. Ржавый металл. Синие джинсы. Чистое синее небо над домами также идеальный серый тон.

Если в кадре присутствуют средние тона (например, трава под солнечным светом и трава в тени), вы должны замерять экспозицию по участку, который освещен.

Средние тона с увеличением экспозиции на один стоп превращаются в пастельные.

Пастельные тона (+1 EV), VI зона по Адамсу

Розовый, желтый, светло-красный, зеленый, голубой и светло-фиолетовый. Голубое небо, светлые участки закатов и рассветов. Кожа людей европеоидной расы. Для правильного замера можно использовать свою ладонь: она не загорает на солнце и почти всегда эквивалентна +1 EV.

Средние тона с уменьшением экспозиции на один стоп превращаются в темные тона.

Темные тона (–1 EV), IV зона по Адамсу

Глубокий синий, темно-зеленый и коричневый. Хвоя елок. Кора деревьев. Асфальт. Они выглядят более глубокими. Если чувствуете глубину цвета, то наверняка натолкнулись на темный цвет.

Экстремальные условия (+/– 2 EV), III и VII зоны по Адамсу

Это соответствует снегу, саже и прочим очень черным или очень белым участкам. Распознать их не составляет труда.

Как получить правильную экспозицию фотографии?

Для этого нам нужно лишить автоматику камеры права самостоятельно выбирать средний тон. Чтобы это вдруг оказался снег или черный кот. Самостоятельно найдите средний тон в кадре и «скормите» его экспозамеру.

По чему замерять? По любому удобному для вас участку кадра.

Рассмотрим пример съемки заката. Замеряем экспозицию по яркому участку (VII зона по Адамсу):

Камера не знает о солнце того, что знаем мы. Для нее оно — нейтральный тон. И если нейтральный тон так ослепительно ярок, фотоаппарат принимает это в расчет. Ну а мы получаем темный снимок.

Замеряем экспозицию по лодке (III зона по Адамсу):

Лодка находится в контровом свете, то есть обращенная к нам ее часть располагается в тени. Камера этого не знает и справедливо считает, что в кадре очень темно. А мы получаем слишком светлый снимок и, как результат, — блеклое небо.

Замеряем экспозицию по среднему тону (V зона по Адамсу):

И получаем хороший результат. Именно так выглядела эта сцена на закате.

Получить кадр с правильной экспозицией при зимней съемке — почти невозможно для вашей камеры…

…и очень просто для вас. Вы замеряете экспозицию по снегу и выставляете компенсацию на +2 EV:

Этим мы как бы говорим фотоаппарату: «Тут очень ярко. Чтобы получить естественную картинку, нужно добавить больше света на матрицу!»

Вполне возможно, что при пейзажной съемке очень контрастных сцен вы не сможете уместить все в одном кадре. В таких случаях лучше воспользоваться брекетингом экспозиции. Наличия больших участков чистого черного или белого цвета допускать нельзя.

На маленькие белые пятна от солнца можно не обращать внимания. При съемке портретов точно так же можно игнорировать небольшие провалы в темный. При фотографировании предметов белый фон тоже не может считаться браком. Все зависит от главного объекта в кадре. Именно его нужно экспонировать правильно, а остальной диапазон ляжет сам собой.

Гистограмма в помощь

Самая замечательная особенность цифровых камер — возможность оценить фотографию на экранчике. Впрочем, ЖК-дисплеи приспособлены давать хорошую картинку только при комнатной эксплуатации, полагаться на них под открытым небом нежелательно. Мы советуем оценивать по дисплею только композицию кадра и его резкость.

Качество экспозиции нужно оценивать по гистограмме. Эта пугающая многих функция — всего лишь графическое отображение распределения тонального диапазона на фотографии.

Тона располагаются слева направо от самых темных до самых светлых.

Детали за правой (светлой) границей гистограммы теряются навсегда. Из темных участков при постобработке детали извлечь можно, но качество снимка от этого ухудшится — участки гистограммы неравнозначны.

Самый светлый тоновый диапазон на гистограмме содержит 2048 тонов. Следующий за ним диапазон содержит 1024 тона. Средних тонов будет 512, темных тонов — 256, самых темных — 128. Если наша фотография окажется недоэкспонированной, гистограмма не попадает в правую часть. Мы уже, незаметно для себя, теряем половину информации на снимке.

Высота пиков показывает, какие тона располагают наибольшим числом пикселей на фотографии. Впрочем, высота пиков нас не интересует. Самое важное — размещение гистограммы. Чем она левее, тем темнее кадр, чем правее — тем светлее.

Таким образом, нужно следить за гистограммой. Если вы, например, снимаете лунный пейзаж, концентрация гистограммы слева — это нормально. Если вы снимаете людей на солнце, пик гистограммы должен быть справа. А вот противоположная ситуация недвусмысленно намекает — что-то у вас не так.

Игнорирование гистограммы снижает наши шансы на качественную постобработку, так как темные зоны переносят ее болезненно, они бедные на информацию (появятся некрасивые градиенты и шумы). Если вы захотите напечатать такую фотографию, то сразу почувствуете разницу.

Заключение

Данная методика работы с экспозицией требует некоторого времени перед съемкой и на стадии обработки. Не останавливайтесь на небе и зеленой листве, замеряйте экспозицию по своему рюкзаку и любимым джинсам, по бежевой плитке и Национальной библиотеке. Со временем вы добьетесь максимального качества снимков в любых условиях и сможете более тонко чувствовать фотографию.

Плюсы такого подхода к экспозиции феноменальны: даже на глаз вы сможете получать контрастные и красивые кадры, превосходя по качеству снимков самую современную автоматику.