Как удержать воду в коже лица
Увлажнение – это существенный этап в уходе за кожей. Недостаточно увлажнённая кожа плохо справляется со своими функциями (ведь все знают, что кожа – самый большой орган человеческого тела). Она становится сухой, чувствительной к раздражителям, выглядит более старой, потрескавшейся, появляется чувство натянутости, шероховатости. Степень увлажнения кожи зависит не только оттого, какими средствами по уходу за кожей и с какой регулярностью мы пользуемся. Ведь доставить ценную влагу к коже – это только полдела, её ещё надо там удержать!
Очень важным фактором в этом вопросе является рацион питания. Сложно представить себе, что кожу увлажняют только те вещества, которые мы наносим при уходе за кожей. На самом деле степень увлажнённости кожи зависит оттого, какое количество воды мы употребляем, а также и от качества питания. Вместе с продуктами питания в организм поступают витамины, жиры, кислоты, которые отвечают за впитывание влаги кожей, её удержание, а также за состояние защитного барьера кожи. Эпидермис постоянно обновляются, и в зависимости от процессов, происходящих в дерме, регенерация клеток кожи происходит в молодом возрасте каждые 21-28 день, а затем происходит всё реже и реже. Начиная приблизительно с 25-летнего возраста, процесс обновления кожи становится более медленным и увеличивается до 35-45 дней к 40 годам, и 56-72 дней после 50 лет.
Сбалансированный рацион питания значительно повышает степень увлажнённости кожи. Целый ряд необходимых для увлажнения и для удержания влаги в коже веществ поступает в организм именно извне:
- с продуктами питания;
- водой;
- средствами по уходу.
Рассмотрим собственно процесс увлажнения кожи
Существует два способа удержания влаги в коже:
- замедлить потерю влаги через эпидермис (так называемый трансэпидермальный путь);
- постоянно доставлять влагу в кожу извне.
Природный кожный барьер, или как его ещё называют, кислотная мантия кожного покрова, удерживает воду и липиды, а также защищает кожу от внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, загрязнение, бактерии. Ключевым фактором, отвечающим за успешное функционирование кислотной мантии, является pH кожи. Идеальным уровнем pH принято считать 5,5, который склоняется к кислоте. Кожа с уровнем pH выше 5,5 имеет тенденцию к сухости и быстрее поддаётся старению. Чтобы поддерживать pH кожи, важно пить достаточно воды, не использовать агрессивные моющие средства, скрабы.
Ключевыми веществами, отвечающими за увлажнённость кожи, являются определённые витамины, незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые организм усваивает из продуктов питания. Если эти вещества доставляются в кожу, увлажнённость её повышается.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Большинство учёных и практикующих косметологов считают витамин С неотъемлемой составляющей в синтезе коллагена, а также антиоксидантом. Но кроме этого, витамин С также отвечает за увлажнённость кожи и её эластичность. Исследователи на данное время не выяснили, какой механизм лежит в основе воздействия витамина С на увлажнение кожи, однако клинические испытания доказали, что местное использование витамина С соотносится с уменьшением потери влаги через трансэпидермальный путь.
При исследовании витамина С в местном применении корейские учёные сделали вывод, что его использование при восстановлении кожи пациентов из Азии, подвергавшихся шлифовке кожи с помощью лазера Fraxel, уменьшило потерю влаги через трансэпидермальный путь и помогло восстановить уровень pH. В исследовании приняли участие 44 пациента. Половина группы получала местную терапию с витамином С, а вторая половина не принимала никаких восстанавливающих препаратов. При сравнении результатов было отмечено существенное отличие уровня pH кожи и значительное уменьшение потери влаги через эпидермис в пользу первой половины группы. Тем не менее не наблюдалось существенных различий в колориметрическом статусе, увлажнённости рогового слоя кожи и состоянии липидной плёнки на поверхности кожи. Авторы исследования пришли к заключению, что «местное использование витамина С уменьшает поражение поверхностного барьера кожи после воздействия лазера Fraxel и способствует восстановлению уровня pH. Однако сохраняются трудности с осветлением кожи и уменьшением покраснения кожи».
При использовании витамина С в ежедневном уходе важно обращать внимание на форму вещества, поскольку способ доставки витамина в кожу значительно влияет на его эффективность. Базовая форма витамина С, аскорбиновая кислота, быстро окисляется при контакте с воздухом. Рекомендуется применять тетрагексилдецил аскорбат (липидная форма) или водорастворимый аскорбил фосфат натрия, чтобы быть уверенным в доставке витамина С в кожу без окисления. Что касается питания, пополнять запасы витамина С в организме следует ежедневно. В рационе должны присутствовать разного вида капуста, клубника, болгарский перец, зелёный горошек, хрен, щавель, чёрная смородина, цитрусовые, напитки из сушёного шиповника. Важно помнить, что организм не запасает витамин С, поэтому необходимо получать суточную дозу (60-100 мг) извне.
Витамин Е является самым мощным жирорастворимым антиоксидантом для увлажнения кожи. Эта составляющая мембран клеток кожи играет важную роль в передаче сигналов клетками и транспортировке питательных веществ. Скорее всего, именно витамин Е усиливает проникновение и резорбцию липидов кожи, создавая эффективный механизм регуляции и сохранения барьерной функции кожи. В местном применении витамин Е действует как увлажняющее средство, помогая коже оставаться мягкой и здоровой.
Витамин Е существует в 8 химических формах. Есть 2 основные категории этого сложного вещества – токоферолы и токотриенолы. Каждая состоит из 4 типов молекул: альфа, бета, гамма, дельта. Токотриенолы в 40-60 раз эффективнее в борьбе со свободными радикалами, чем токоферолы. Кроме того, токотриенолы более стабильны.
Витамин Е имеет специфическую связь с двумя другими антиоксидантами – витамином С и альфа-липоевой кислотой. Оба вещества способны удалять лишний электрон из уже использованной молекулы витамина Е, таким образом, восстанавливая его. Эта возможность обновлять свои молекулы делает витамин Е выдающимся звеном в борьбе кожи со свободными радикалами. Сохраняя барьерную функцию кожи, витамин Е является незаменимым средством защиты кожи и предупреждения её обезвоживания. Источники витамина Е в питании – растительные масла, проросшие зёрна, злаки, бобовые, семечки, орехи. Суточная потребность взрослого человека – 0,3 мг/кг.
Витамины группы В. Это сложная группа витаминов, которые полезны для кожи как внешне, так и внутренне.
Витамин В3 (никотинамид или ниацин) известен как ниацинамид и никотиновая кислота – выполняет в организме несколько важных функций: превращение глюкозы в энергию, помогает в синтезе жирных кислот и холестерина, способствует обновлению ДНК, отвечает за реакцию организма на стресс. Ниацинамид (одна из форм витамина В) увеличивает выработку керамидов и жирных кислот, двух ключевых компонентов защитного барьера кожи. Если кислотная мантия поддерживается в здоровом состоянии, коже легче удерживать влагу и отталкивать раздражители. Источники витамина В3 в питании – это тунец, арахис, курица, индейка. Суточная норма – 20 мг.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) является компонентом коэнзима А, который в свою очередь необходим при химических реакциях получения энергии из питания (белков, жиров и углеводов). Витамин В5 принимает участие в синтезе незаменимых кислот, холестерина, гормонов эстрогена и тестостерона. Он играет важную роль в сохранении защитного барьера кожи. При нанесении на кожу, витамин В5 превращается в пантотеновую кислоту, которая действует как увлажняющее вещество, доставляя влагу в клетки кожи и удерживая её глубоко в кожных тканях. Усвоить витамин В5 организм может из авокадо, грибов шиитаки, чечевицы. Суточная норма – 5 мг.
Витамин А является жирорастворимым и выступает в нескольких формах: ретинол, ретинал и эфиры ретинола. Витамин А исполняет несколько важных функций в организме, например, отвечает за рост, регенерацию и дифференциацию клеток. Витамин А улучшает увлажнение кожи путём поддержания целостности клеточных мембран. Благодаря этим процессам происходит поглощение кожей питательных веществ, удаление токсинов и уменьшение потери влаги через трансэпидермальный путь. Многие формы витамина А доступны для применения в косметологии. Тем не менее главной целью остаётся сбалансирование получения эффективного количества витамина А организмом и уменьшение побочных явлений, которые сопровождают его избыточное применение.
Ретиноидная кислота является эффективной, стабильной формой витамина А, но она имеет побочные явления. Ретинолы также дают хороший результат, но они должны подвергнуться трансформации в ретиноидную кислоту при нанесении на кожу. Многие производители ингредиентов для косметических продуктов используют технологии, подобные герметизации, чтобы уменьшить побочные явления и при этом улучшить доставку витамина А в кожу. Наименее грубые, хоть и менее эффективные формы, это ретинол ацетат, ретинил линолеат, ретинол пальмитат и ретинил пропионат.
Критически важно получать адекватное количество витамина А из продуктов питания, а также при уходе за кожей из косметических средств. Организм усваивает этот витамин из батата, моркови, рыбы, молочных продуктов, печени, мяса. Хотя продукты богатые бета-каротином доставляют витамин А, но усваивается только небольшой его процент. Суточная норма – 1 мг.
Жирные кислоты. Определённые жирные кислоты являются необходимыми, поскольку самостоятельно организм не может их продуцировать. Соответственно, они должны поступать извне. Жирные кислоты разделяют на две категории: омега-6 и омега-3. Обычно в рационе питания преобладают омега-6, а омега-3 не хватает. Рекомендованная пропорция – 2:1 (омега-6/омега-3), тогда как фактически, согласно исследованиям, соотношение часто составляет 12:1. Такой дисбаланс может привести к воспалительному состоянию из-за избытка омега-6 жирных кислот, провоцирующих выработку гистаминов и простагландинов. Эти вещества являются защитной реакцией организма на угрожающие факторы. Хронические воспалительные процессы в организме «спускают курок» многих воспалительных состояний кожи, например, псориаз, розацеа, экзема и акне. И хотя воспаление не то же самое что обезвоживание, но оно требует больше влаги в клетках кожи и ограничивает возможности для функционирования клеточных мембран. Таким образом, когда организм чувствует недостаток обоих видов жирных кислот, страдает целостность клеток кожи и ослабевает её защитный барьер, возможны чешуйчатые заболевания кожи, кровеносные капилляры чаще лопаются, даже маленькие ранки заживают медленно, увеличивается потеря влаги через трансэпидермальный путь, что приводит к сухости кожи.
Омега–6 жирные кислоты обеспечивают увлажнение кожи путём сохранения эпидермического гомеостаза, то есть они регулируют поглощение жирных кислот мембранами клеток кожи. Что касается форм омега-6 жирных кислот, то наиболее доступной является гамма-линоленовая кислота, добываемая из огуречника и масла примулы вечерней. Этот ингредиент удачно используется при лечении кожных болезней. Согласно исследованиям гамма-линоленовую кислоту успешно применяют в терапии экземы, дерматоза, воспалений и ран. Омега–6 жирные кислоты доступны в растительных маслах: пальмовом, соевом, кукурузном, в орехах и семечках. Суточная норма – 15 г.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают мембраны клеток эпидермиса, регулируя процесс транспортировки питательных веществ внутри клеток и выведение токсинов. Неповреждённые клеточные мембраны лучше удерживают влагу. Для применения в косметических целях удачными являются ингредиенты из продуктов моря, например, водоросли. В питании омега-3 жирные кислоты доступны в жирных видах рыбы, рыбном жире, семенах льна, тыквы, куриных яйцах, грецких орехах, зелени (в небольшом количестве). Суточная норма – 250 мг.
Лютеин и зеаксантин – каротиноиды и антиоксиданты, являются растительными пигментами, придают растениям и плодам яркий цвет от жёлтого до оранжево-красного. Лютеин и зеаксантин помогают бороться со свободными радикалами, поддерживают здоровье клеток, особенно полезны для зрения. Исследования доказали, что употребление 10 мг лютеина и 2 мг зеаксантина ежедневно увеличивает способность кожи удерживать влагу, помогает поддерживать эластичность. Согласно заключениям специалистов, совмещение применения лютеина и зеаксантина в составах косметических средств и рационе питания увеличило степень увлажнённости кожи на 20%. Лютеин и зеаксантин поступают в организм из шпината, брокколи, кукурузы, яичного желтка, сладкого перца (особенно оранжевого), киви, моркови, винограда. Большое количество этих каротиноидов содержат цветки ноготков.
Важное сочетание
Совмещение питания кожи с помощью пищевых продуктов и косметических средств особенно значимо для её увлажнения. В статье были описаны ключевые «игроки» в этом вопросе, однако есть и другие составляющие, которые полезны для здоровья кожи. В заключение необходимо подчеркнуть, что обогащение рациона фруктами, овощами, зеленью, его разнообразие и применение правильно подобранных средств по уходу за кожей непременно улучшит состояние нашей кожи. Сбалансированный рацион питания и грамотный уход – ключ к сияющей, здоровой коже!
Мария КИХТАН
По материалам Skin Inc
Источник
Базовые шаги ухода за кожей «очищение, отшелушивание, увлажнение» многие давно уже довели до автоматизма. И хотя увлажнение превратилось в рядовую процедуру, сам процесс от этого не стал понятнее. Мы что, действительно «заливаем» воду в кожу? Куда эта вода исчезает? И правда ли, что если увлажняющему средству не хватит влаги в воздухе, оно «высосет» лицо досуха? Разбираемся в самых волнующих вопросах.
Текст: Флу Петрова
Формулировка «увлажняющий крем» — это не столько буквальный термин, сколько маркетинговая уловка, придуманная, как уверяют, на Мэдисон-авеню. Задача при этом у пресловутого увлажнения сложнее, чем просто «добавить коже воды». Сухость бывает разная: сухая кожа — это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять. Так, сухой коже не хватает масла, а обезвоженной — воды; как различить это на деле, рассказывает, к примеру, автор блога LabMuffin Мишель Вонг. Если совсем коротко, то сухая кожа не блестит, поры у неё маленькие, она склонна к растрескиванию, а тональный крем на ней подчёркивает тонкие морщинки или шелушения. Обезвоженная кожа может быть и жирной, но по ощущениям оставаться сухой и стянутой — тусклой, но при этом умудряться блестеть.
Чтобы понять, куда нам предлагают «добавить воды», стоит рассмотреть устройство кожи. Верхний слой называется эпидермисом, а уже его верхний слой — роговым, именно его можно потрогать пальцем, чтобы понять, сухой он вообще или нет. В норме в роговом слое эпидермиса содержатся натуральные увлажняющие факторы, NMF, они же водосвязывающие компоненты, которые составляют 15–20 % его веса. Среди них аминокислоты, молочная кислота, мочевина, пироглутамат натрия — и все они влияют на эластичность и увлажнённость рогового слоя. Выработка натуральных увлажняющих факторов зависит от окружающей среды: если организм решает, что вокруг слишком влажно, то формирование белка филаггрина, из которого синтезируется добрая половина NMF, блокируется. А при определённых заболеваниях вроде вульгарного ихтиоза и псориаза естественные увлажняющие факторы в коже в принципе могут отсутствовать.
Сухость бывает разная: сухая кожа —
это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять
Следующий за эпидермисом пласт кожи — дерма. В её сетчатом слое, который буквально поддерживает наше лицо, содержатся волокна коллагена и эластина, а также гликозаминогликаны (GAG’s). Гликозаминогликаны — это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, сульфат гепарина, гепарин, дерматансульфат и другие вещества, которые связывают воду, притягивая её из более глубоких слоёв кожи; потом влага поднимается в эпидермис и в конце концов испаряется. Когда не хватает воды, дерма теряет объём, а значит, кожа в целом становится менее упругой.
Каждый день мы понемногу теряем воду. Прежде всего, она банально испаряется из кожи — этот процесс называется трансэпидермальной потерей, TEWL. Такая потеря предположительно увеличивается, если нарушена барьерная функция кожи или мы слишком часто моемся — в перспективе это и ведёт к обезвоживанию и тому самому «безжизненному» виду, как любят говорить в рекламе. Вдобавок, уровень влаги в коже снижается со временем: как объясняет автор блога Just About Skin, в ходе старения коллаген, эластин, гликозаминогликаны, которые делают кожу упругой, деградируют, а одновременно деградирует и их воспроизводство. Чем взрослее кожа, тем она менее увлажнённая и упругая — поэтому и выглядит не такой гладкой.
Тем не менее мы в состоянии влиять на то, что происходит с водой в организме. Во-первых, мы постоянно восполняем её запас при помощи жидкостей, которые выпиваем и съедаем. Во-вторых, мы боремся с трансэпидермальной потерей влаги: увлажняем воздух в помещении (во влажных условиях вода не пытается скоропостижно покинуть нас), а ещё — используем косметику с окклюзивными и водосвязывающими компонентами. Как, к слову, пресловутые два литра воды влияют конкретно на кожу, однозначно до сих пор не ясно. Очередное исследование трёхлетней давности, в котором испытуемые ежедневно «допивали» такой объём воды в течение месяца, показало, что глубокая гидратация кожи у участников действительно увеличилась, притом что трансэпидермальная потеря воды не изменилась. Вопрос пользы такого действия, тем не менее, остаётся открытым: насильно «вливая» в себя воду, мы влияем не только на кожу, но и организм в целом — и далеко не всегда положительно.
Под словом «увлажняющий» на этикетке чаще всего скрываются три разных типа веществ (есть также вещества, участвующие в обновлении протеинов кожи, но их непосредственная роль в увлажнении сомнительна). Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками, сглаживая текстуру кожи, а заодно улучшая её барьерные функции; к последним относятся липиды, масла, жирные спирты. С водой непосредственно связаны только первые два типа ингредиентов: одни удерживают её, а вторые работают наподобие запертой двери и не дают влаге уйти.
Окклюзивные вещества буквально называют «запирающими»: они создают на коже плёнку, которая уменьшает трансэпидермальную потерю жидкости. К ним относятся вазелин, ланолиновая кислота, минеральное масло, холестерол, пчелиный воск, сквален. Некоторые вещества, например циклометикон и диметикон, вдобавок являются смягчающими, что логично с точки зрения механики процесса: заполнив пространство между чешуйками, вещество заодно создаёт защитный слой. Средства с окклюзивными компонентами стоит наносить на влажную кожу, чтобы им было что «запирать»: крем рекомендуют распределить между ладонями и нанести по направлению роста волосяных фолликулов.
Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают
её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками кожи
Водосвязывающие компоненты в косметике — это синтезированные NMF и GAG’s, либо вещества, приближенные к ним по своим свойствам. Страшилка о креме-вампире, безжалостно высасывающем всю воду из лица, появилась не на пустом месте: водосвязывающие компоненты действительно могут увеличить трансэпидермальную потерю воды, вытягивая воду из глубоких слоёв кожи, поэтому их чаще всего сочетают с окклюзивными веществами. В косметических составах водосвязывающие элементы могут называться по-разному. Так, гиалуроновая кислота — это, как отмечают авторы блога The BeautyBrains, и «hyaluronic acid», и «sodium hyaluronate», и «hyaluronan», и «sodium acetyl hyaluronate», и «hydrolyzed hyaluronic acid». А в интернациональной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) она вообще называется «sodium hyaluronic acid».
О гиалуроновой кислоте и её применении в косметологии мы уже рассказывали. Вкратце, принять её внутрь нельзя — точнее, можно, но свою часть пользы получат разве что суставы. Зато это вещество можно вколоть под кожу — так, гиалуроновую кислоту содержат филлеры для контурной пластики лица. Для этого биоразлагаемый гель вводят в дерму, чтобы восполнить недостаток объёма и упругости там, где пролегла морщинка, или сменить очертания скулы, губы или носа. Кроме того, на основе гиалуроновой кислоты делаются биоревитализанты для соответствующей процедуры, которые по чуть-чуть вкалывают по всему периметру лица. В итоге — увлажнение в максимальном варианте: процедура помогает скорректировать очень тонкие морщины, тусклый цвет лица, рук или зоны декольте, минимизировать признаки фотостарения, немного разгладить кожный рельеф в целом. Правда, инъекционные составы на основе гиалуроновой кислоты сравнительно быстро рассасываются.
Так нужно постоянно «увлажнять» кожу или нет? Ответ скучный: по ситуации. Решающую роль здесь играет индивидуальное состояние кожи отдельно взятого человека. Сухую кожу активно «увлажнять» можно всю жизнь: из-за низкого количества липидов и NMF, её кожный барьер перманентно повреждён, а трансэпидермальная потеря воды ускорена — и поэтому выглядеть более упругой ей помогут окклюзивные средства и смягчающие компоненты. Обезвоженную же — до тех пор, пока она не перестанет быть таковой, после чего можно будет вернуться к минимальному ежедневному уходу; тут, помимо прочих, пригодятся водосвязывающие компоненты, чтобы удержать побольше воды.
Достаточное увлажнение для нормальной кожи — это косметика с водосвязывающими и окклюзивными ингредиентами, которая будет противостоять естественной трансэпидермальной потере влаги. Увлажнение же жирной кожи и кожи с акне должно быть умеренным — в таком случае стоит пристально проверять состав крема на комедогенность. Проще говоря, такого рода средства нужны, если с ними комфортнее, чем без них. Правда, и тут надо не перестараться: исследования показывают, что усердное применение увлажняющего крема на нормальной коже (трижды в день в течение месяца) может сделать её более чувствительной к раздражителям.
При этом «увлажнение» — это доходчивая, а значит, доходная идея, поэтому среди соответствующих продуктов есть свои модные тенденции. Так, в знаменитом лосьоне Hada Labo Gokujyun (в версии для сухой кожи) содержится три варианта гиалуроновой кислоты: «sodium hyaluronate», «hydrolized hyaluronic acid sodium» и «sodium acetylated hyaluronate» — и эти вещества находятся ближе к концу состава, а значит, их содержание не так велико. А на втором и третьем местах в продукте «butylene glycol», и «glycerin» — тоже водосвязывающие компоненты, но ни разу не гиалуроновая кислота — просто «лосьон с бутиленгликолем и ещё с глицерином» звучит не так красиво. Классический «увлажняющий» крем Nivea в синей баночке, согласно списку ингредиентов, скорее «запирающий влагу» крем Nivea. А интенсивно увлажняющий на 72 часа гель Clinique обещает в том числе «мгновенное повышение влажности» благодаря технологии, которая «помогает коже поддерживать увлажнение на постоянном уровне» — то есть запирает воду. В переводе на язык косметической химии маркетинговые обещания уже не выглядят как прорыв. Всё, что остаётся, — ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, а ещё набраться сил и подождать, чтобы узнать, что будет считаться «увлажнением» через двадцать лет.
Фотографии: Vladimir — stock.adobe.com (1, 2, 3)
Источник
