Влажность кожи лица в норме

Если раз за разом пренебрегать ритуалом увлажнения, кожа уже в тридцать лет может выглядеть на шестьдесят. О том, чего лучше не делать, если мы хотим сохранить ее молодость и красоту (а значит, и нормальный уровень увлаженности), Marie Claire рассказала медицинский эксперт марки Vichy Елена Елисеева.

Не пить

Можно литрами наносить на кожу увлажняющие средства, но все они будут бесполезны, если при этом не пить воду. Гидрофиксаторы, содержащиеся в косметическом средстве, действительно притягивают влагу, но берут они ее не из воздуха, а из нашего организма: кровяного русла и межклеточного матрикса. Если организм не получает достаточно жидкости, он просто не отдаст покровным тканям драгоценные капли (жить с сухой кожей можно, а вот со сгущением крови и тромбообразованием – очень сложно). Важным компонентом ухода за кожей является питьевой режим! Сразу оговоримся, речь о чистой питьевой воде, тогда как кофе, чай, супы, смузи и т.п. за «жидкость» не считаются (часть из них вообще обезвоживает организм – особенно это касается крепких чая, кофе и алкоголя).  

Но и тут важна мера: если выпить в сутки по пять литров воды, ничего, кроме дисбаланса минеральных солей и увлекательного дня в туалетной кабинке, не добиться. Питьевая норма у каждого своя, и рассчитывается она по формуле 0,033 умножить на вес в килограммах. Например, разрекламированные 1,5 литра в день должна выпивать субтильная барышня весом в 50 кг, но дама более выдающихся форм должна увеличить объем. 

Летом – увлажнять, а зимой – питать

Уход надо подбирать по типу и состоянию кожи, а не по погоде за окном (совету подруги, постам из интернета и т.п.). Летом история более понятная: жара, кондиционеры и ультрафиолет «вытапливают» влагу из эпидермиса,  а если все это дополняется соленой водой, то условия для развития дегидратации идеальны. Но увлажнение необходимо коже круглый год, и даже в холода ей требуется две вещи: увлажнение (а не питание, как ошибочно считают многие) и защита. Морозный воздух содержит очень мало влаги, а отопительные приборы забирают из кожи последние капли, поэтому в зимнем уходе обязательно должен присутствовать увлажняющий крем. Бытует мнение о том, что зимой использовать увлажнение нельзя, так как влага «может замерзнуть» и навредить эпидермису. На самом деле, это не так. Чтобы избежать проблем, крему просто нужно дать впитаться (отведите на это хотя бы полчаса), и можно смело выходить даже на мороз. 

Если времени совсем нет, отложите ритуал увлажнения на вечер, а утром замените увлажняющее средство обычной базой под макияж. Если в косметичке уже есть подходящий по типу кожи увлажняющий крем, его можно использовать и зимой, и летом (хорошо, если в составе содержится не только глицерин, но и гиалуроновая кислота или пептиды). Зимой питательный крем с маслами имеет смысл применять либо для очень сухой кожи (впрочем, для нее он показан в любое время года), либо если вы собираетесь много времени провести на улице (как защиту от низких температур).

Использовать для возрастной кожи только средства anti age

С возрастом уровень увлажненности кожи снижается, но при этом после 30 большинство из нас «по умолчанию» переходит с увлажняющих уходов на антивозрастные. Самое время сказать, что на обезвоженной коже не работает практически ни один уход: даже очень дорогое антивозрастное средство никак себя не проявит, если тканям не хватает воды. Жидкость необходима для нормальной жизнедеятельности клеток, и если ее мало, ни о каком обновлении (а тем более, о стимуляции) речи не идет. Поэтому, если кожа обезвожена, начинать нужно не с разглаживания морщин, а с увлажнения. Правильнее всего сочетать антивозрастный уход с увлажняющим (например, дополнять лифтинговый крем маской с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ и витаминами). 

Не увлажнять жирную кожу

Обезвоженная кожа, даже если она не очень жирная по типу, часто начинает блестеть. Бороться с этой напастью мы начинаем с помощью спиртовых тоников и масок из белой глины. В итоге жирный блеск становится еще интенсивнее, но к нему добавляются комедоны и прыщики, которые дополняет ужасное ощущение стянутости  после умывания с водой и, наконец, шелушение. Процесс объясняется просто: когда кожа начинает испытывать нехватку влаги, сальные железы, стараясь «закупорить» ее остатки, начинают усиленно вырабатывать липиды. Лицо блестит, и мы стараемся с этим справиться. Вот только то, что потом нами воспринимается как победа над жирным блеском, для пор означает нехватку липидов и сигнал к работе ─ иначе через пересушенный эпидермис испаряется все, что там еще осталось. Таким образом, изначально не склонная к высыпаниям кожа становится проблемной вследствие недостатка воды. 

Надеяться на масла

Многие из нас уверены, что чем плотнее, жирнее и насыщеннее по текстуре крем, тем лучше он увлажняет. На самом деле, частая причина плотности текстуры – масла, которые не являются гидрофиксаторами. Масла – питательные компоненты, которые в какой-то мере могут поддерживать уровень увлажненности тканей, но никак не повышать его. В большинстве своем масла не являются увлажняющими компонентами, и возлагать надежды на обогащенный ими крем (а то и купленный в аптеке тюбик «базисного» масла) бесполезно. Если очень хочется «натурального», ищите средство с маслами и влагоудерживающими добавками (гиалуроновой кислотой или хитозаном) одновременно: тогда продукт задержит влагу изнутри и предотвратит ее испарение снаружи. От текстуры продукта увлажняющий эффект тоже не зависит: легкий гель может помочь даже лучше, чем жирный бальзам – все дело в составе. 

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Водоснабжение: летний график

Проблема увлажнения кожи существует круглый год: зимой кожу иссушает мороз, осенью — резкий ветер, а летом присутствует сразу несколько факторов, провоцирующих ее дисгидратацию. Естественно, в зависимости от причин, вызывающих сухость, увлажнение имеет свои сезонные особенности.
 
Влага в коже: норма и патологии

За последние десятилетия мы привыкли думать, что первостепенная составляющая процесса ухода за кожей — это ее увлажнение. Однако в поле зрение дерматокосметологов проблема увлажнения попала сравнительно недавно — не раньше, чем научные данные позволили подойти к глубокому пониманию физиологических процессов, протекающих в коже. В 1953 году ученый И. Бланк доказал, что роговой слой эпидермиса на 30% состоит из воды, и еще 10% жидкости, содержащейся в нем, связано с липидами.
 
К настоящему времени известно, что барьерная функция эпидермиса реализована в сложных динамических механизмах, чья работа напоминает службу хорошо обученного «секьюрити» с немалыми полномочиями: кого впускать, кого выпускать, за чем следить, какие сбои ликвидировать. В качестве нежелательных «пришельцев» могут выступать бактерии, вирусы и споры, а также частички веществ органической и неорганической природы.
 
Во внешнюю среду организм диффузно пропускает воду, выделяет секреты сальных и потовых желез с продуктами клеточного метаболизма. Для осуществления этого двустороннего обмена поверхность эпидермиса организована как структура клеток рогового слоя (корнеоцитов), промежутки между которыми заполнены межклеточным веществом. Оно состоит из липидов разного типа (керамидов, холестерина и свободных жирных кислот) и упаковано в т. н. ламеллярные тельца, или гранулы, состоящие из стопок ламеллярных дисков.
 
После того как содержимое ламеллярных телец выдавливается в межклеточное пространство, на границе гранулярного и рогового слоев кожи в результате слияния ламеллярных дисков формируются непрерывные многослойные липидные пласты, образующие кожный барьер. Причем в мембранных структурах удерживается значительное количество воды — своего рода буферный запас. Для нормального функционирования кожа должна быть оптимально увлажненной. Нарушение динамики водно-липидного обмена обусловлено или переувлажнением кожи (роговые чешуйки набухают, что облегчает диффузию веществ в обоих направлениях и снижает защитную функцию кожи), или ее чрезмерной сухостью. Обезвоженная кожа начинает воспаляться, шелушиться и теряет барьерные свойства. Чтобы оценить степень сухости кожи, специалисты используют визуальные характеристики, данные оптической профилеметрии, а также количественный показатель ТЭПВ (трансэпидермальная потеря влаги, TEWL), что означает количество жидкости, испаряющейся с единицы поверхности кожи.
 
Как ее напоить?
 
На сегодняшний день существует несколько механизмов увлажнения кожи. Некоторые из них стремятся привнести в кожу воду, другие обеспечивают «строительные материалы» для починки разрушенного липидного барьера, а третьи — пытаются перераспределить ту влагу, которая есть в коже.
 
Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров. При ненарушеннных свойствах межклеточных липидов этод метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. К увлажнителям окклюзивного типа относятся вазелин, парафин, минеральные масла, воски и жиры животного происхождения.
 
Несмотря на долгую традицию применения вазелина в косметологии, сейчас он не слишком популярен, поскольку субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Чаще применяют силиконовые окклюзивные покрытия (например, диметикон). Тем не менее, надо помнить, что гидрофобные пленки способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем.
 
Но главное, что нужно иметь в виду, — постоянное применение окклюзивных средств нарушает процесс восстановления структур рогового слоя.
 
На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые должны смягчать поверхностный слой, восполнять недостаток поверхностных липидов, замещать дефекты, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов. То есть в данном случае речь идет скорее не об увлажнении, а о питании кожи, хотя многие дерматокосметологи не считают этот термин медицински-точным. Существуют исследования на животных, свидетельствующие о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Более современными препаратами, регенерирующими липидный барьер, являются ламеллярные эмульсии, смеси в определенных пропорциях керамидов, холестерола и жирных кислот — они достигают живых слоев эпидермиса и служат строительным материалом для синтеза керамидов.
 
Также давно известны увлажняющие вещества, действующие методом абсорбции. Благодаря своей высокой гигроскопичесности они способны притягивать влагу из воздуха (если его влажность достаточно высока), а также из субэпидермальных слоев кожи по направлению к поверхности. К абсорбирующим увлажнителям относится, например, глицерин. После нанесения препаратов, содержащих его, сразу наступает достаточно комфортное ощущение увлажненности, но затем оно может смениться чувством сухости и стянутости. Сходно с глицерином действует и пропиленгликоль. Более популярно сегодня использование других гигроскопичных увлажнителей — мочевины, сорбитола, АНА-кислот, полисахаридов. Часто их вводят в препараты в сочетании с компонентами натурального увлажняющего фактора (NMF) — аминокислотами, пирролидонкарбоновой и молочной кислотами, низкомолекулярными пептидами, неорганическими солями, большинство из которых обладает легким раздражающим и отшелушивающим действием.
 
В последние годы большой популярностью пользуются увлажнители природного происхождения, имеющие гелеподобную структуру и способные связывать большое количество воды. При нанесении на кожу они образуют легкую воздухопроницаемую пленку, препятствующую потере влаги из глубоких слоев кожи. К самым известным препаратам этой группы относят соли гиалуроновой кислоты, получаемые из петушиных гребней, а также комплексные препараты на основе морских водорослей — хорошо известна их способность переносить длительное обезвоживание во время океанских отливов и мгновенно восстанавливать гибкость и пластичность тканей при попадании первых капель влаги.
 
К этой же группе увлажнителей принадлежат хитозан, получаемый из панцирей морских ракообразных, и аминокислоты шелка и молока. Высокомолекулярные органические соединения, введенные в косметические препараты, не способны проникнуть через эпидермальный барьер и достичь области дермы, где существует потребность в увлажнении. На состояние дермы влияют препараты клеточной косметики, которые активизируют механизмы регуляции и синтеза — или опосредованно, воздействуя на клетки верхнего слоя эпидермиса, или непосредственно, привнося в субэпидермальные слои готовый набор регуляторных молекул, полученных из зародышевых и молодых тканей. Компоненты, воздействующие на дерму, применяются главным образом в борьбе со старением, а увлажнение кожи является их побочным действием. Определенную роль в улучшении характеристик увлажненности кожи играют препараты, улучшающие микроциркуляцию кожи.
 
Особенности летнего увлажнения
 
В отличие от зимнего сезона, летом сухости кожи способствуют такие факторы, как высокая температура воздуха, его низкая влажность (на улице и в кондиционированных помещениях), обветривание и повреждающее действие УФ-лучей. Последнее запускает цепную реакцию свободнорадикального окисления, что приводит к защитной гиперкератической реакции, субъективно выражающейся в утолщении, сухости и шелушении кожи. Поэтому летом следует пользоваться увлажняющими средствами с большим солнцезащитным фактором, а также с антиоксидантами.
 
Что касается выбора косметических средств в зависимости от климатической зоны, то не обходимо придерживаться нескольких правил. Попадая в условия резко континентального климата, следует, как ни парадоксально, отдать предпочтение окклюзивным увлажняющим средствам — примерно по той же причине, по которой жители Средней Азии носят ватные халаты, — чтобы максимально изолировать кожу от воздействия жары, низкой влажности и ветра. Если же вы планируете провести свой отпуск в мягком прохладном морском климате, то можно остановиться на гелях и кремах легкой нежирной текстуры.